Ржавеет от серной и ещё как!!!
Есть знакомы ювелир так у него пятилетние надфили как новые и весь остальной инструмент, у меня после лета весь ржавеет, руки потеют мокрые почти постоянно, ригель летом каждые две недели чищу....
А лимонка кончно клад для ювелиров. Даже у санэпидемстанции первый вопрос лимонка или серная, так что и в этом большой плюс.

Спасибо всем за ответы))). Докладываю: взял проволоку 2,55 (2,6 очень туго собирается) на ригель 6,0, протягивал "козой" с лебёдкой на 800 кг. Вес с законцовками и литым карабином - 190 г. На мой взгляд, на ношение такого монстра нужно брать разрешение, как на холодное оружие:) Собирал звенья в кожаных перчатках серьезными круглогубцами.. в общем, это уже не ювелирная а, скорее, слесарная работа.

Спасибо. По приспособам я спец ,всему цеху инструмент переделываю.Но сомневаюсь что с помощью такой приспособы можно восьмерку сделать.Она ж гнет звено как будто для панцирки. Кстати ,если интересно могу подсказать как легко сделать панцирку не имея при этом высокой квалификации. Специальный ригель между звеньев суешь и по одному звену крутишь с небольшим перекрутом. Потом правишь в вальцах - и можно обтачивать.А то что тут постили как ее целиком скручивают - фигня. Не получится она так ровная.К томуж большую цепь так не скрутишь.
У восьмерки звено согнуто на 180 градусов. Инфа у меня есть что вручную гнут двумя специальными плоскогубцами с пропиленной канавкой. Причем даже предварительно не спаивая кольцо. Но что-то я сомневаюсь что ровно получится.А перетачивать пару плоскогубцев ради эксперимента в лом.
А есть еще двойная восьмерка ....Да ,потом в середину этой восьмерки вставляют ригель и прокатывают в вальцах.
Хм ,а как сюда картинки вставлять ?

Ну значит так ,делаем фираго.


Надеюсь все знают как тянуть проволоку ,накручивать кольца ,собирать их и паять ? Соотношение проволоки и ригеля на панцирке примерно как 2 диаметра проволоки + 0,3- 0,8 мм. Чем толще проволока тем больше относительный диаметр ригеля. Можно даже 2,0 припуск дать. Это не изменит ширину цепи ,поскольку овалить звенья нужно до такой степени чтоб ЗВЕНО НЕ ПРОВОРАЧИВАЛОСЬ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ. Впрочем ,для любителей можно и чтоб проворачивалось ,особенно для лиц нерусской национальности Но тогда цепь может получиться немного не ровной ,ибо при гибке звеньев создаются отпечатки одного звена на другом и нежелательно их менять местами.
В данной цепи (точнее это браслет) использовалась проволока 1,25 и ригели на 3,0 и 5,5
Значит собрали ,спаяли ,заовалили звенья. Чем ,спросите ? - А вот этим

Перед обработкой пассатижы нужно отжечь! Сверло их не берет ,даже победитовое тупится! Закаливать потом не обязательно ,они и так прочные.В верхней части пазы под проволоку просверлены сверлом 2 ,в нижней 3 .Верхняя часть немного уже ,уступом.Он на обратной стороне. Сверлим разумеется в станке ,чтоб ровно было.Болт-ограничитель нужно делать обязательно в нижней части пассатижей.Сделаете его выше хвата руки - согнутся в этом месте при гибке толстых цепей.
Значит теперь цепь спаяна ,звенья овальные .Приступаем к зачистке швов резинкой.На мелких цепях можно и не зачищать.Впрочем ,кто как паяет :?
Дальше - гнем.


Вытачиваем клиновидный ригель так чтоб он плотно входил между звеньями ,при этом с боков должен быть небольшой зазор.Иначе лопаться будут. Для больших звеньев - большой ригель.В первое звено вставляем дополнительное кольцо для удобства его гнутья. Затем переворачиваем цепь чтоб это звено было вниз ,вешаем груз и гнем ,гнем,гнем ,гнем.....Не забывая вставлять ригель.(или 2 ригеля если это кортье или фигаро)Особой точности не нужно ,главное чтоб цепь после этого была слегка закручена в обратную сторону. Особо нужно следить за тем чтоб звено которое смотрит вверх при хвате пассатижами смотрело строго вверх.А не в бок или в разные стороны Для этого перед хватом рукой натягиваем верхнюю часть цепочки. Нижняя слегка зажата в тисках.
Еще одна тонкость - если вы правша то гнуть надо против часовой стрелки.Тогда при обточке напильник не будет заскакивать между звеньями. Желательно стык направлять вдоль цепи .Но я знаю делают и по другому ,то есть как попадет.
Согнули. Если это панцирка или кортье то дальше прокатываем в вальцах постепенно прижимая до тех пор пока при свободном висе цепь будет висеть без закручивания. Тока не перестарайтесь ,иначе по новой гнуть придется.
Если это фигаро то нам еще предстоит спаять длинные звенья. Тут опять нужен ригель.Вытачиваем его так чтоб он входилмежду звеньями достаточно свободно ,но если потянуть концы цепи в разные стороны он должен плотно фиксировать соединение.Предварительно звенья нужно выправить чтоб они имели более-менее ровную форму ,иначе криво сцепка получится. Но если даже криво - не проблема.Ровняем ее вместе с ригелем пока не станет ровно. И даже после спайки можно выправить ,при определенной сноровке. Потом паяем ,переворачиваем ,снова паяем и окунаем звено во флюс вместе с ригелем. Только не перепутайте направление сцепки ,прежде чем паять прикиньте как вы его потом будете гнуть.А то много случаев было... Если проще - проверните большие звенья между собой в туже сторону в которую будете гнуть цепь ,так и паяйте.

Ну дальше опять гнем и обтачиваем. Фигаро - обязательно по бокам (впрочем я все цепи по бокам обтачиваю )
Вот пожалуй и все. Не ститая таких мелочей как часто лопающиеся во время гибки звенья .
У кого будут вопросы - не стесняйтесь .
Ну кто-нить меня научит делать "восьмерку" ???

Кстати ,кольца на цепь я режу ножницами вплоть до проволоки 1,7.Дальше ,увы,лобзиком

P.S/ Прошу пардону ,только сейчас заметил. Большие звенья в Фигаро нужно спаивать ДО ЗАКРУТКИ ЦЕПИ !!! Сразу после оваливания ,стало быть. Надеюсь никто не успел их закрутить непаянными ?

White! Я так понял, что клиновидный ригель нужен для того, чтобы звено не сложилось (типа дистанционной вставки). Может достаточно использовать кусочек проволоки, из которой спаяны звенья? Или так не получается?

Совершенно верно.Если крутить без ригеля то звено так скать "проседает". То есть верхнее звено идет немного вниз.Соответственно цепочка висеть будет неровно ,ровное положение получится только енси ее немного "собрать". Что сам понимаешь неприемлемо. Кусочек проволоки не подойдет. Звенья то хоть немного но разные. Да и мягкая она ,проволока.Ригель должен входиить как можно плотнее.

Цитата

А я делаю так. Беру два стержня нужной толщины. Один на 0,1 мм толще другого. Навиваю на них 8. Затем отжигаю. Не сильно, лишь бы нагартованность снять. Прокручивая, вытаскиваю один стержень, затем другой. Раньше распиливал звенья лобзиком, на оправке, потом приспособился резать ножницами, с последующей обработкой места реза притиром или натфилем. Для этого и берётся один стержень толще. Цепь собирается, паяется, травится, рихтуется, обтачивается, шлифуется,электрополируется, или травится в азотке, ставятся замки.

И что ,ровно получается ? У меня вот никак. Звено кривое как ни накручивай . К томуж там в середину цепи еще ригель надо вставить и в вальцах прокатать.

Гы ,сделал всетаки цепь на 158 грамм .4 дня делал ,не считая приспособы для тянуния проволоки. Панцирка из плоских прокатаных звеньев .Проволока 3 ,ригель 6 .Затем плющится до 1,9. Видуха - ваще бомба !!! 11мм шириной ,после обточки.Знакомому показал у того аж слюни потекли и глаза заблестели. Но канитель конечно...каждое звено надо обрабатывать .

Цитата
Я так поняла, что подобный каст делают, накручивая более тонкую проволоку на более толстую и прокатывая результат в вальцах. Меня интересуют правильные диаметры (соотношения диаметров?) этих проволок.

Угу, более тонкую проволоку 0.3 - 0.4 мм накручивают на более толстую 1.8 - 3.0 мм выполняющую роль ригеля. Диаметр ригеля зависит от велечины вставки, для которой и изготавливается оправа. Тонкая проволока не должна быть отожжоной, сразу после последней фильерки нагартованную проволоку накручиваем на ригель, затем прокатываем в вальцах. Должна получиться равномерно прокатанная пружинка. Все, отрезаем необходимую длинну, кладем на асбест.
Первый километр прошли, поехали дальше!
Терь берем скажем проволоку 1.2 мм и прокатываем ее в вальцах до ленты толшиной 0.6 - 0.8 мм. Отрезаем такую же необходимую длинну и кладем на асбест рядом с пружинкой чтоба спаять их вместе. Очень оккуратно с припоем, если пружинка зальется то пипец, переделывать... Спаяли, отбелили, терь сгибаем поформе вставки, спаиваем концы, сного отбелим, делаем еще более точную подгонку под вставку. Если камень круглой формы, то зашибись, тупо обколачиваем получившийся каст на ригеле и вот он пачти гатофф.
Второй километр!
Терь нужно впаять в каст опорное кольцо, на него будет опираться твой камешег. Для ентого понадобится еще один прокат, его можно сделать из той же ленты к которой припаивали пружинку. Сгибаем и отрезаем ленту так, что б она плотно села внутрь каста, паяем ее туды, отбеливаем, каст готов полностью.
Вроде понятно изложил, но если возникнут вопросы пожалуйта обращайтесь, обещаю будет интересно! ...

Токарь не рассказал как золото точится? какая шероховатость поверхности на выходе после резца, даже алмазного? сколько нужно типоразмеров цанг для зажима тонкостенных трубок?
И чем резать.. их.... кольца от трубки
Или он решил что стружку ты ему оставишь?
ща.. мы тут насоветуем.. действительно станок токарный купишь..
дорогой и надежный....
И поставщиков золотой трубы найдешь.. с размерами 15-23 и с шагом 0.5 мм...

Вперед в техническую библиотеку... исчи спец-токарную обработку цветных сплавов.. особенно токарный двухшпиндельный полуавтомат С81А, именно на его базе сделаны автоматы для алмазного выглаживания заготовок под обручалки, о драг-потерях то мысли были?
Тут в одной теме про титановые кольца приводились к примеру заготовки под обручалки- это не труба, это шайбы для широких колец и для узких... \

И не точат их резцами ( нормальные производства) их... на пальцах если объяснять.. в патроне ригель, вместо резца ролик профильный, ригель поджат люнетом подвижным и вперед.. заготовку нужного сечения на ригель, ролик по сути как профильные вальцы... заготовку в масляной среде вперед по ригелю до нужного диаметра, ролику цанговый-многолепестковый "толкатель" помогает заготовку перемещать и ровно ориентировать на ригеле конусном.И никакой стружки...

Только гимор с точностью изготовления... ибо под ту же алмазку (выглаживание) довольно жесткие допуски на размеры зажимных цанг.

Производство обручалок на "токарке", должно свести потери к нулю, вплоть до финишных операций с алмазным выглаживанием изнутри и снаружи кольца( для широких колец)... а вы в стружку...

Надумаешь купить станок.. исчи 16В20 или 16К20... надежно и недорого.. в пределах 120 000-150 000 .. года так 1991

А лучше забудь :lol:

Взялся плести и вот уже не одну неделю мучаюсь. И расчетов то же нет. Нужно на 18гр.50см.Нужен наверняка овальный ригель. И как правильно плющить её,чтоб не перекручивалясь. Подскажите у кого такой опыт имеется. Буду очень благодарен.

Я бы связал панцерку ,затем подобрав размер и нужный овальный ригель накрутил проволоку данного диаметра распилив получил звенья , потом спаял каждое в отдельности перекрутил восьмеркой распилил по стыку пайки вплел как указано на рисунке ,ну а когда соберется провальцевал. Единственно нужен четкий расчет диаметра проволоки и ригеля .

мне потребовалось сделать длинную трубку с внутр диаметром 15 мм.
потребовался ригель d15мм. прокатал полосу, вырезал нужной ширины.( расчитал диаметр примерно 14.8 мм так что бы с натягом надевалась на ригель) согнул.спаял. дальше закрепил ригель в шпинделе токарного станка с предварительно натянутой на него трубкой. заранее была изготовленна приспособа с роликом для прокатки металла которая закремлялась в супорте станка. включил станок. включил подачу. прокатал трубку.получилась идеально ровная. следует подобрать правильно припой для конкретного сплава. при прокатке шов может треснуть. если это серебро-то чем выше проба припоя то лучше. идеально без цинка и кадмия.
вот. если правиль понял о чём речь. :wink:

Кордовая цепь (она же спиральная) собирается так же как и якорная соотношение ригеля и проволоки 1 к 4 ригель может быть круглый или овальный. пошаговая инструкция сдесь - http://www.mailleartisans.org/article...i?key=6197