Универсальная водородная сварочная станция "HHO-BOX8, Vol14"

(С возможностью обеспечения до пяти рабочих постов)
Устройство предназначено для пайки, резки и сварки цветных и черных металлов.
А так же для обработки стекла и кварца, для локального высокотемпературного
нагрева и обжига. Подходит для ювелирного дела, для стоматологических мастерских,
для обработки кварца и стекла.

Устройство:
Генератор для производства смеси двух газов (водород и кислород) электролизного типа.
со встроенным сварочным инвертором, для дополнительной возможности: Электросварки металлов покрытым электродом.
Имеется возможность подключения до 4 горелок одновременно. Отлично подходит для организации четырех
рабочих мест, к примеру в ювелирных мастерских, или в цехе по обработке оргстекла и пластика.
Напряжение питания: ~220В., 45-95Гц.
Потребляемая мощность в режиме работы газогенератора: до 2200 Вт. Макс.
Потребляемая мощность в режиме работы электросварки: до 2600 Вт. Макс.
Время непрерывной работы при максимальной мощности - 40 минут.
Производительность газа до 500 л./ч.
Рабочее давление газа в системе: до 0,15 МПа
Вес устройства: 28 кг.

Расходный материал:
Заправочная жидкость: Дистиллированная вода
Объем заправки воды: 1.0 Л.
Добавка для улучшения электропроводности воды: Щелочь (NaOH)
Объем разовой добавки щелочи: 3 чайных ложки щелочи на 1 литр дистиллированной воды, т.е. 1,5% раствор щелочи.
Добавка для поглощения излишков кислорода: Углеводород (бензин "Галоша" или уайт спирит)
Объем разовой добавки улеводорода: 40 мл.

Цитата

(ВитькОвский 20.01.2016 14:42:02) !!Автор строк SAAD !! При сборке элктролизеров все упираются в "ЧУДО" знаменатель - 2 вольта на одну пару пластин. Но 2 вольта не являются единственным значением требующим к себе особого внимания! Начинать расчет необходимо с мощности которую способна, со 100%-ым КПД переработать одна пара пластин. Я делал много различных опытов и пришел к выводу, что для получения хорошего результата в электролизе, на одну пару пластин нужно подавать не более 22 Вт. Если используемый блок питания выдаёт напряжение 12 вольт, значит на одну пару пластин можно подавать не более 1,8А (1,8А. х 12В. = 22 Вт.) При таком подходе, электролиз будет происходить с КПД близким к единице. Если Вы знаете возможности по току своего блока питания, тогда без труда можно расчитать количество пластин которое можно использовать при сборке электролизера. К примеру Ваш блок питания способен давать стабильное напряжение 12 вольт и ток 40 ампер, значит мощность Вашего БП (12В. х 40А. = 480Вт.) Далее, т.к. одна пара пластин способна "переварить" 22Вт., значит 480 Вт. / 22Вт. = 21 пластина. Далее, наверное всем известно что для эффективного расщепления молекул воды на атомы водорода и кислорода, требуется от 1,23 до 2 вольт. Это означает что напряжение проходящее через одну пару пластин должно быть не более 2 вольт. Из этого следует что если используемое напряжение 12 вольт, значит (12В. / 2В. = 6 палстин) Теперь главное: Сгласно используемому напряжению 12В., мы посчитали, что в электролизере должно быть 6 пластин, а согласно используемому току 40А. пластин должно быть 21 шт. Как быть? Тут всё просто...Электролизёр должен состоять из 21 пластины, и из 4-ёх ячеек. Визуально это будет выглядеть так: [+////-////+////-////+] 4 ячейки в каждой по 6 пластин. Согласно расчетам, этот электролизер будет работать с высоким КПД. Но не стоит забывать, изменив напряжение или выходной ток, электролизер нужно перестраив Для приготовления раствора применяется закон Ома. К примеру, если Вам известны точные параметры блока питания, в Вашем случае: 14В и 10А, по закону Ома делим напряжение на силу тока: 14/10=1,4 Ома. Это означает что сопротивление в Вашем электролизере, при замере на контактных проводах, с электролитом внутри не должно быть меньше 1,4 Ома. В противном случае между биполярными электродами происходит короткое замыкание и биполярные пластины не будут работать. ать согласно изменившимся данным.!!Автор строк SAAD !! Теперь я:У вас 113 пластин(112 пар)т.к. одна пара потребляет 22 вт. то-22*112= 2460вт.-мощность вашего аппарата.Напряжение у вас после моста по факту 206в.?

Да после диодного моста на выходе 206 вольт как говорят импульсного тока и чтоб его сделать настоящим постоянным то надо конденсатор соответственно напряжение повысится на сколько не знаю. По моим расчётам (правильным или нет судить тебе): на 112 пар подать напряжение не 2 вольт а 1,32 как писали, что 0,68 вольт из двух идут на нагрев электролита понижая КПД, итак мне надо 147 вольт постоянного тока с силой тока 11,2 ампер на пару пластин по 0,1 амперу то мощность аппарата будет 1,6 Квт при сопротивлении электролита не менее 13 Ом по закону ома. Второй вариант чтоб не понижать напряжение питания добавить до 156 пластин но соответственно ампераж увеличиться до 15,5 ампер и мощность 3,2 Квт а это наверно много. А 22 вата на пластину это наверно максимальная мощность что может переварить эта пара

Цитата
(ВитькОвский 20.01.2016 22:50:45) А значит:Мощность-2400 ватт,напруга 206в. то -2400/206=11.6 ампер постоянного тока должно протекать через твою ячейку.Для того что бы ток был в 11,6 А,сопротивление всей твоей ячейки должно быть-206/11,6=17,6 ом.И все,в бой!!!

Спасибо за совет. Но настораживает взрыв самого бачка с электролитом, почему он произошёл. Может то что электролит нагрелся так-как сопротивление я его не проверял, силу тока не измерял и при нагреве увеличился ток и как-то возникла искра. И ещё вопрос у меня с нижней точки бачка с щёлочью, идёт шланг в нижнею часть электролизёра и с верхней части электролизёра выход в верхнею часть бачка, потом отдельный штуцер для выхода газов, может выводить газы с электролитом с электролизёра под гидрозатвор щёлочи в нижнею часть бачка с щёлочью, или разницы нет.
Но в этот раз я обязательно поставлю амперметр постоянного тока, сделаю щёлочь по сопротивлению и в дальнейшем наверно сделать отдельный бульбулятор для раскислителя и купить горелку с двумя кранами под смесь газов.
И конечно надо идти с аппаратом в гараж, потому что после последнего бабах жена малость обиделась.Прикрепляю фото если интересно.

Цитата

(ВитькОвский 21.01.2016 17:56:04) Цитата (Vitasik3 21.01.2016 17:27:42) Какая рабочая (нормальная) температура электророита Фотки будут. Больше ста градусов не разогреешь ,у меня не больше 60 гр,чем больше температуры тем больше вода разлагается на пар и идет вместе с гремучкой Цитата (Vitasik3 21.01.2016 17:27:42) Переход на металлический бачок возможно но если это повторится до газ при взрыве найдет себе слабое место- орстекло, шланги, хомуты и т.д. Дело в площади,чем больше площади тем больше на нее давления.А ежели давления было 0.3 атмассферы то только обратка разорвала твой бак.

Так как попала обратка если стоит бульбулятор с взрывным клапанном и обратный клапан пламегаситель. До постановки искрогасительного клапана при тушении пламени принудительно у меня всегда была обратка и срабатывал взрывной клапан из фольги на бульбуляторе, после двух раз я не пожалел 200 грн купил клапан Донмег и всё обратку поборол, водород хлопал в клапане с небольшим выдилением тепла. Гдето на форумах видел мужики запускали большой электролизёр без поджига горелки то в виниловой трубке на выходе из электролизёра проскакывала два раза искра после чего они его остановили с словами: Вот это такое явление, а почему.
Ещё раз спасибо за советы. К стати ты давно занимаешься электролизом или просто сделал один аппарат
настроил его и пользуешься.

Цитата
(Vitasik3 21.01.2016) К стати ты давно занимаешься электролизом или просто сделал один аппарат настроил его и пользуешься.

Года четыре изучал и не мог найти нерж, месяца четыре назад нашел нерж,сделал аппарат,пользовался,щас собираю все в корпус,

кому нужен набор пластин и прокладок для электролизера?

Здравствуйте уважаемые коллеги. Приобрел аппарат Эффект 210 , но по ходу проверки оказалось ток максимальный , гонит щелочную пену и соответственно не работает. Нужна электрическая схема тиристорного стабилизатора тока. Та схема , что в инструкции имеет только наружную часть без схемы платы. Нужна полная схема для восстановления работоспособности прибора. Заранее спасибо всем. С уважением.

Цитата

(капитан 21.06.2016 20:35:58) Схема не совсем простая , присутствует защита с выключением тока при уменьшении уровня воды в гидрозатворе , превышении допустимого давления и индикация понижения уровня электролита без выключения тока. Силовая часть выполнена на двух трансформаторах с включением обмоток со средней точкой , ток должен регулироваться от 1,5 до 14 ампер . Логическая часть защиты частично работает . при замыкании контактов геркона ток на пластины подается , но максимальный и после размыкания геркона схема не возвращается в режим ограничения тока т.е шпарит 1.4 кВа , с пеной и прочими плясками. Перепахивать всю схему проверяя детали крайний вариант т.к дорожки тонкие и хлипкие при нагреве сразу отлетают . Делать по новому не хочется но наверное придется . Думаю сделать стабилизатор с ШИМ на мосфетах , будет куда и защиты поставить и регулировку тока впихнуть и прочий сервис добавить , типа плавного поднятия мощности до необходимого уровня.Выглядит вся плата вот так .

А тиристоры проверили?
Почему бы ни сделать просто симисторный регулятор?
А также можно все переиграть и поставить транс-питать от низкого напряжения(это для безопасности)И еще,если вы прочтете темы про электролизеры то можно вообще отказаться от регулировки!

Optik,
пользую этот аппаратик с конца 90х, лигу не заменяет, поэтому и она тоже в работе). Эффект хорош тем,что с иглой 0,3-0,2 можно получить нейтральный или восстановительный факел длиной1-2 мм и спокойно работать им прямо под МБС. Вполне позволяет нагреть до рабочей температуры только одно конкретное звено цепочки из проволоки 0,25,например. Годится для заваривания пор,дырок в отливках, оплавки на корнер штифтов на "Омегах" и т.п. Черную сталь до 0,4 варит,потом ему тяжело... Слабое место-прокладки из ТМКЩ в электролизере, текут с годами, рубил и менял новые дважды за почти 20лет)))

Optik,
можно и гвоздь, но не долго, объем электролизера не велик, на максимальном токе эл-т быстро закипит и начнет плеваться в затвор и обогатитель,что не айс. Помимо прокладок нужно периодически смотреть состояние трубок, ибо могут задубеть, проверить их затяжку на штуцерах электролизера. Мембрана регулятора обогащения смеси из тонкой, меньше 1мм резины, оч. не любит попадания электролита, может сбиться диапазон регулировки, электролит лучше не кипятить)

Optik,

Цитата
(Optik 17.07.2016 22:24:47) А в инструкции к Эффекту 80 написано-на 0,5литра воды 200гр КОН(т.е. примерно 28% -й КОН) !Не много ли?

плотность электролита подбирается экспериментально что бы получались примерно 22 Вт на ячейку.Посчитайте количество ячеек потом умножьте на 22 и получится общая мощность батареи.Потом по закону Ома выщитайте сколько это ампер.Заливайте электролит не более 10 % потом включаете батарею последовательно с амперметром и потихоньку,малыми порциями, через определенный период времени доливайте концентрированную щелочь и смотрите на амперматр.Доводите до нужного ампеража и тогда электролизер будет работать с нормальным КПД. ВСЕ ! после когда во врмя работы уменьшается уровень электролита добавляем только дисцилированую воду до первоначального уровня. Думаю разжевал понятно как первокласнику.
И еще.Я лично использую NaOH т.к. при работе электролизера хорошо видно пламя горелки и второе при работе электролизера электролит почти не пенится когда с KOH пена может заполнять весь расширительный бачек и выкидывать в шланг вместе с газом что не очень хорошо.
кстати вот мой в работе.

Видео четкачное!
Произошло это из-за того,что смесь газов из иглы выходила с медленной скоростью.
А бак бы не рванул ежели в шланге возле иглы был бы пламя-гаситель,ну и затвор водяной!
А я свой первый затвор сделал из стеклянного флакончика физ раствора(250мл)-заполнил водой до 200мл-предположил что если рванет,то вылетит пробка которая просто вставляется Стенка флакона,три с половиной миллиметра разлетелась на осколочки от пяти десяти кубиков набранного газа-а пробку нашел через три дня вставленным в отколотое горлышко флакончика от физ раствора.
!!!Не применяй стекло в электролизерах!!!У него немножко не хватает эластичности !

Цитата
(ВитькОвский 09.12.2016 16:35:34)С газом тушить горелку проблем не будит-перекрываешь гремучий вентиль а потом тушишь пропан.

гремучку не перекрывать , он всегда в открытом положении ... выключил электролизер ... как пробулькало , сдунул пламя и закрыл газ.......

Цитата
(Сергей Вальтман 09.12.2016) Цитата (ВитькОвский 09.12.2016 16:35:34) С газом тушить горелку проблем не будит-перекрываешь гремучий вентиль а потом тушишь пропан. гремучку не перекрывать , он всегда в открытом положении ... выключил электролизер ... как пробулькало , сдунул пламя и закрыл газ.......

Еще интереснее)
Тоесть перекрываем водород, отом выключаем эектролизер, потом сдуваем пламя?
Вообще в ниструкции написанно что сперва гасим пламя потом выключаем шайтанмашину

Как все же правильнее?

Цитата
(Сергей Вальтман 09.12.2016) гремучку не перекрывать , он всегда в открытом положении ... выключил электролизер ... как пробулькало , сдунул пламя и закрыл газ.......

Так вот и бахнет в тот момент когда давление гремучки ослабнет, а пламя есть!
Закрыть нужно пропан, потом горелку в воду и только после этого выключать электролизер и ждать когда пробулькает до конца! ИМХО

Робят вы о чем???Пропан на фоне гремучего газа становится инертным!Был бы водород было бы гораздо проще!
А электролизер вырабатывает именно такую смесь газов которая чрезвычайно быстро горит(например порох-тоже горит не медленно-тоже может гореть а может взрываться). Пока скорость истечения из сопла горелки этой взрывоопасной смеси превышает скорость свободного горения гремучего газа-у нас все под контролем!Можно конечно подождать-как пробулькает сдуть,но можно и не успеть этого сделать ,А с другой стороны не выключив аппарат хрен ты это реактивное пламя сдуешь
Что делать?Нужно к окончанию работы с электролизером сделать нашу ядерную-горящую смесь НЕ ядерной---
---Добавив к ней избыток пропана,нашей смеси газов не хватит окислителя на столько,что она вообще,даже при любой скорости не загорится в мундштуке,В этот момент перекрывая вентиль гремучки мы лишаем последней дольки окислителя уже оставшийся один пропан.

Сергей Вальтман, У Вас,к стати,происходит по сути то же самое-
-Пропан горит в общей смеси-выключаем электролизер-концентрация гремучки снижается-пламя начинает терять свою "ядерность"-сдувание.Так почему же не пользоваться вентилями на горелке?

Цитата

(Optik 09.12.2016) Цитата (Сергей Вальтман 09.12.2016 17:57:38) гремучку не перекрывать , он всегда в открытом положении ... выключил электролизер ... как пробулькало , сдунул пламя и закрыл газ....... Так вот и бахнет в тот момент когда давление гремучки ослабнет, а пламя есть! Закрыть нужно пропан, потом горелку в воду и только после этого выключать электролизер и ждать когда пробулькает до конца! ИМХО

Боже мой..... какая у вас тут каша в головах.....

Цитата
(ВитькОвский 10.12.2016) Сергей Вальтман, У Вас,к стати,происходит по сути то же самое- -Пропан горит в общей смеси-выключаем электролизер-концентрация гремучки снижается-пламя начинает терять свою "ядерность"-сдувание.Так почему же не пользоваться вентилями на горелке?

а зачем запирать давление в электролизере? оно падает до нуля и горит просто газ..... газ
у вас вообще у кого нибудь возникла мысль от чего в пропановой или бензиновой горелке нет обратных?
не может гореть топливо без кислорода в магистралях .........разьве что если только у Optik
пока вы торетически рассуждаете я этим давно пользуюсь ........... успешно...... пытался поделиться.... но видно не сюда)))

Цитата
(Сергей Вальтман 11.12.2016) Цитата у вас вообще у кого нибудь возникла мысль от чего в пропановой или бензиновой горелке нет обратных? не может гореть топливо без кислорода в магистралях

А правда, А почему? Ведь в бензиновой горелки выходят пары бензина в смеси с воздухом а бабахов , как в электролизной ни разу не наблюдал.
В своей электролизной я шланг к горелке использую от медицинской капельницы. На переходе от горелки к шлангу оставил резиновую манжету, что на капельнице стоит. Сначала думал для мягкости перемещения горелки, а потом при горящей горелке, нажал пальцами на манжету, горелка и потухла. Теперь только так и тушу, сначала сжимаю манжету. Пламя погасло, потом щёлкаю выключателем.

Цитата

(Сергей Вальтман 11.12.2016) Цитата (Optik 09.12.2016 22:55:29) Цитата (Сергей Вальтман 09.12.2016 17:57:38) гремучку не перекрывать , он всегда в открытом положении ... выключил электролизер ... как пробулькало , сдунул пламя и закрыл газ....... Так вот и бахнет в тот момент когда давление гремучки ослабнет, а пламя есть! Закрыть нужно пропан, потом горелку в воду и только после этого выключать электролизер и ждать когда пробулькает до конца! ИМХО Боже мой..... какая у вас тут каша в головах..... Цитата (ВитькОвский 10.12.2016 02:49:01) Сергей Вальтман, У Вас,к стати,происходит по сути то же самое- -Пропан горит в общей смеси-выключаем электролизер-концентрация гремучки снижается-пламя начинает терять свою "ядерность"-сдувание.Так почему же не пользоваться вентилями на горелке? а зачем запирать давление в электролизере? оно падает до нуля и горит просто газ..... газ у вас вообще у кого нибудь возникла мысль от чего в пропановой или бензиновой горелке нет обратных? не может гореть топливо без кислорода в магистралях .........разьве что если только у Optik пока вы торетически рассуждаете я этим давно пользуюсь ........... успешно...... пытался поделиться.... но видно не сюда)))

Да, что то я не вник до конца в физику процесса !!! Пропан не горит в магистрали, а смешение с гремучкой происходит именно там и там нет пламени...