Пробовал вчера отлить восковую модель в опоке б/у китай на 8 грамм золота. за основу взял шестичасовой цикл сделав набор температуры 3-4 градуса в минуту и выдержка на каждой полке 30 минут. Так как остывание на воздухе в маленькой опоке быстрое то вытащил из муфелке при 600 градусах, потом плавил вручную газом в тигельке золото и потом уже отливал. Все отлилось хорошо. Так что гораздо лучше чем картошка и глина. В ближайшее время попробую опоку побольше, грамм на 50 через дно пролить серебра.

Wwadim,
эта для эмали и камера меньше чем в той за которую вы писали . ну и самое интерестное эта печь что вы последней кинули ссылку переделана из плавильной печи . а здесь на форуме плавильную печь продавал человек за 16т рублев так же вы можете купить сам муфель от плавильной печи или саму новую плавильную печь и при всем этом на плавильной печи точно такикойже регулятор температуры и да же имеет звуковой сигнал после набора заданного .

YegoR,

Чтобы уменьшить силу удара металла об ФМ летящего пусть  с небольшой, но высоты  - можно попробовать изменить литниковую систему так, чтобы заполнение формы проходило снизу вверх по принципу сообщающихся сосудов, а первый удар металла чтоб принимал на себя зумпф.
По поводу формомасс - распространяться не буду. Их немало. И  на этом форуме serg (и не только он) за последние годы не раз им пели осанну.
Мне интереснее заставить работать как положено обычную стандартную массу в стандартных условиях. 
Попробовал бы в этом случае такой алгоритм работы:
- убедиться в годности ФМ всеми доступными способами(см. форум)
- для замеса взять реально дистиллированную воду (чтоб исключить воздействие водопроводной на разрушение ФМ)
- температура смеси при смешивании 22град С, вакуумирование при этом должно закончиться за 1-1,5 мин до истечения рабочего времени (до потери глянца). для ажурных изделий ФМ должна быть чуть гуще, чем у стандартных. т.е. по верхней границе рекомендованных производителем пределов
- после вакуумирования опоку поставить реально в недоступное место и не шевелить пару часов
- обработать ФМ на всех четырех температурных полках, с учетом размеров опок. чтобы все необходимые хим. реакции и физические превращения в ней при прокалке завершились полностью
- скорость набора температуры печкой от 2 до 4 град\мин
- если есть подозрение на неточную работу связки термопара+программатор (особенно по превышению) выставить  на вытопке градусов на 20 меньше. И на самой верхней полке аналогично.
- опоки в печи должны стоять на подставке для свободного доступа кислорода
- кислорода должно в прокалочную печь поступать достаточно для беспламенного окисления воска на второй полке и при этом:
- горения воска в прокалочной печи быть не должно
- дожигание сажи на 730град тоже должно идти при достаточном количестве подаваемого воздуха
- нагрев опок должен быть равномерным со всех сторон (то есть все нагревательные элементы должны работать)
- не должно быть резкого притока в прокалочную печь холодного воздуха в виде струи бьющей в опоки(типа появилась дыра или поставили на инжекцию более мощный вентилятор)
- при заливке металла максимально уменьшить влияние гидравлического удара
- прикладываемый вакуум не должен рвать внутренние полости, то есть мощность вакуумного насоса должна быть в разумных пределах, а ФМ в результате прокалки должна набрать нужную газопроницаемость

в общих чертах - это первое,  что приходит в голову после полученной от вас информации. В смысле - на что обратить внимание в первую очередь, если полезли косяки.
P.S. По поводу одного кольца из 10. Если это хоть немного похоже на непролив (без фоток предполагать трудно) - попробуйте поднять температуру опоки градусов на 50 (в сумме до 650 град. эта ФМ позволяет получать качественные отливки), если ...хотя это уже другая тема

Кий,
это контроллер а не програмируемый регулятор..... он контролирует и держит в одном диапазоне, а програмируемый в нескольких полках по нужному колличеству времени, и заданой скоростью набора температуры..............

Вячеслав С.,
Наконец-то получил совпадение моим кустарным пробам в литье. Спасибо. И как понимаю вы задаёте полку на температуру 370 и 730( у вас 770) а вот какой градус набора температуры задаёте и градус на понижение ( я выставляю 3* на подъём и 4 на остывание и выход на Т* литья) и как понимаю есть циклы прокалок к примеру 6 часов , 8 часов , 12 часов - долго не мог понять и сейчас плаваю -ведь к примеру 1час на 370, потом 1 на 730 и час Т* литья = 3 часа а теперь вопрос в режим прокалки 6-8-12 время пока печь выходит на нужную полку нужно самому учесть и сложить с самой полкой при выдержке или всё-таки кто-то умудряется не учитывать время набора - понижения температуры и считает именно то время на которой стопорится полка ??? К примеру режим 6 часов - это вместе с набором температуры или именно столько по времени опока находиться на вышедшую температуру   по полкам вместе ( 370+730+550)
П,С, ФМ полую кеер каст -20

tof71,
В вашем случае наверное надо считать время полок после того как печь наберёт или понизит температуру. Если не ошибаюсь у вас экпс 10. Работал я с такой, писал об этом. Помимо того, что она сгорела через месяц и уже четыре года стоит как живая, была у неё такая особенность - нужно было выставлять скорость набора температуры. Как меня это бесило! Что то не так запрограммируешь, приходишь отливать, а она давно  выключилась и стоит остывшая! Видите ли скорость набора температуры высокая, включилась аварийка печь выключилась и всё.
Теперь у меня другая печь - продуманная , надёжная , лёгкая , экономичная, с вентилятором, изготовленная с хорошей культурой производства, с легко заменяемой термопарой и муфелем, относительно недорогая. Работаю без программатора и не напрягает, хотя если надо то чуть дороже и будет программатор.
Раньше считал, что лучше муфель из керамики, сейчас думаю , что лучше из волокна. Муфель из волокна высыпался, теперь их научились делать нормальными. Тому что на фотке четыре года - температуру набирает быстрее и остывает быстрее чем керамический.

По поводу трещин - да бывают трещины. Но если вы увидите трещины в опоке, то совсем не обязательно будет облой. Не знаю у кого как, но у меня облой бывает совсем не от того, что быстро набиралась температура, а от того, что резко охлаждалась опока. Например: тороплюсь и выключаю печь, открываю дверцу - этого делать не надо, пусть лучше опока спокойно и плавно в закрытой печи остывает до нужной температуры литья. Бывает надо перетусовать опоки в муфеле и соответственно их вынимать - нужно делать быстро.

tof71,
на данный момент модельный и инжикционный ставлю вместе . прокалка первой полки 120 град. два часа . опоки всегда вниз так как поставил в печь поддон нержавейку а опоки ставлю на керамические куски так чтоб не перекрывала канал центрального литника . муфель как новый за три года использования при чем товарищь ставит опоки вверх и вся печь в копоти и внутри и снаружи . если формомасса у вас год то это тоже попадает под мои случаи . сама по себе она не портиться а вот перепад температур могла схватить зимой и странно что так же как у меня я выкинул остатки из бочки потом выяснилось гипс перемерз не углядели. плюс такие приключения были если вы попытаетесь смешать две различные формомассы . и к тому же убитую формамассу не перемешать новой чтобы выгодать уже опять будет брак . и проверьте набор температуры в печке я ставил три минуты как указано в инструкции экпс 50 а оказалось что ихние единицы это не минуты набора определенной температуры . я поставил единицу и брак прекратился а то доходило до аварийной остановки печи из за быстрого набора температуры .

Цитата
(granto 11.05.2014) к тому же убитую формамассу не перемешать новой чтобы выгодать уже опять будет брак . и проверьте набор температуры в печке я ставил три минуты как указано в инструкции экпс 50 а оказалось что ихние единицы это не минуты набора определенной температуры . я поставил единицу и брак прекратился

новую фм купил уже месяц назад - были мысли перемешать с остатками но не осмелился . Попробую остатки доработать на не ответственных ёлках -буд косяки то отпишу результаты.
 Теперь  про муфель . У меня ЭКПС 10 . Знаю что надо ставить температуру набора 2*\мин но ставлю 2*\мин при первой полке до 150* и на второй тоже 2*\мин до370* а потом до 730* уже подъём 3*\мин ( тут типа экономлю время) - браков не было и выползали не доливы когда экспериментируя с сокращением времени при 730* ( вообщем надо правильно по времени на 730* - я час держу опоку диаметром 70 при уже набранных 730) так всё ок не считая последних косяков с облоем. 

Цитата
(granto 11.05.2014)и проверьте набор температуры в печке я ставил три минуты как указано в инструкции экпс 50 а оказалось что ихние единицы это не минуты набора определенной температуры . я поставил единицу и брак прекратился а то доходило до аварийной остановки печи из за быстрого набора температуры .

Чёт написано в спешке наверно - не совсем разобрался. Начнём с проверки температуры в муфеле - да пытался проверить термопарой которая идёт в комплекте с таким приблудом который для электриков мерить ток. Такой термопарой удалось узнать Т* на вулканизаторе - помогло а то резинки рвало напряжением от большой Т* а потом пытался этой термопарой проверить муфель - НЕ вышло т.к чем выше температура тем сильнее начала обгорать оплётка на этой термопаре и дымиться - проверку муфеля прекратил а вот температуру в электрическом духовом шкафу вычислить помогло. Вопрос чем и как проверить Т* в муфеле ???
 Теперь точно не понял о чём и как понимать написанное - " ихние  единицы это не минуты набора .... А ЧТО ТОГДА? и ещё пишешь -" я поставил единицу и брак прекратился" единицу чего ??? - может ты сейчас писал про единицу подразумевая градус набора в минуту ?

Цитата
(Leo 28.10.2014 20:44:46) а по 2-3... можно и по 5-10град/мин,

Подскажите коллега ( знаю что у вас реальный опыт). А возможно ставить температуру нагрева на подъём в 5-10* гр\в мин. при первичной прокалке опоки т.е после вытопки воска . ФМ использую Сатик Каст-20(ый) . Лично выставляю набор температуры 370=3*, 750=3* а на снижение уже до 550=4* . Спрашиваю от того что не пробовал повышать больше 3* из за боязни дефектов ФМ ( типа треснет или осыпется и т.д.) и из за этой боязни и соблюдения рекомендации производителя у меня даже на опоку 70 уходит чуть больше 8 часов и это если в муфеле опоки только для золота 585 а если ещё и для серебра попутно калится опока то чтоб она для серебра вышла на температуру литья + 1час после золотых полок то времени затрачиваю почти 10 часов = считаю это много по времени. Хорошо что в мастерской отдельный вход, прийду в 07.00 и начинаю вытапливать и 18.00(+-) отливаю последнюю а надо ещё отмыть и т.д. - короче много времени аж до . Вот и проявляю интерес о возможности повысить градусы на подъёме вместо 2-3** поставить набор хотябы в 5 градусов ???

Режим прокалки по инструкции к сатин каст для опок 63 на 63, у меня опока как китайская из трубы, т.е. 2 ч. 149, 1 ч. 371, 2 часа 732, т. опоки 540 градусов. Скорость набора температуры 40 минут между 149 и 371 градусом, и полтора часа между 371 и 732 градуса. Лью на комбикасте. Такле чувство, что металл за тигель цепляется, даже бултыхаться нормально не хочет, не играет, покрывается сверху пленкой. Но использовал эту лигатуру уже два раза раньше и все хорошо. Грешу что все-таки лигатуру дают мне другую, может и не со зла, сами не знают.

Цитата

(Aleksandr-kazan 26.11.2014) Режим прокалки по инструкции к сатин каст для опок 63 на 63, у меня опока как китайская из трубы, т.е. 2 ч. 149, 1 ч. 371, 2 часа 732, т. опоки 540 градусов. Скорость набора температуры 40 минут между 149 и 371 градусом, и полтора часа между 371 и 732 градуса. Лью на комбикасте. Такле чувство, что металл за тигель цепляется, даже бултыхаться нормально не хочет, не играет, покрывается сверху пленкой. Но использовал эту лигатуру уже два раза раньше и все хорошо. Грешу что все-таки лигатуру дают мне другую, может и не со зла, сами не знают.

Я иЗВЕНЯЮСЬ. Но если честно из Вашего описания я мало что понял. (может крутые профи поймут). Но мое мнение - если метал чистый то лигатура не причем. Лить приходилось всякое разное ,,,,,,. если прокалка правильная все проливается,.

absent,

Цитата
(absent 07.07.2013) Кий, это контроллер а не програмируемый регулятор..... он контролирует и держит в одном диапазоне, а програмируемый в нескольких полках по нужному колличеству времени, и заданой скоростью набора температуры..............

absent, я знаю, что предлагать. Это программируемый контроллер температуры на 20 программ с 1280 полками!
Вот ссылка на производителя: AkipDon
Сам таким пользуюсь.

granto,
Оборудование: муфельная печь "ЭКПС-50", плавильня "Grafikarbo" с тиглем на 2 кг, опока 200*100, формомасса Satin Cast. Лью на вакуумном стакане с ресивером превышающим стакан в объёме в +-20 раз. Вакуум -0,9- -1. Прокалочный цикл 1ст. набор температуры 2 часа до 690 гр. , 2ст. прокалка на температуре 690 гр. 3 часа, 3ст. спуск температуры 30 мин до литейной 660 гр.. Средний вес опоки 250-300 грамм. Вес креста на фото 3,7 гр.

korobtsov-alex,
быстрый набор температуры воск вымывает кипением подобные ручейки в гипсе все больше нет причин.

Цитата
(granto 13.02.2015) korobtsov-alex, быстрый набор температуры воск вымывает кипением подобные ручейки в гипсе все больше нет причин.

Полностью с вами согласен.

Цитата
(bazzl 14.02.2015 13:02:03)чота этот рекомендованный цикл такой избирательный? с одной стороны выдержан, а с другой, получается, не выдержан? это странно и требует пояснений.............

у интересующегося:

Цитата

Оборудование: муфельная печь "ЭКПС-50", плавильня "Grafikarbo" с тиглем на 2 кг, опока 200*100, формомасса Satin Cast. Лью на вакуумном стакане с ресивером превышающим стакан в объёме в +-20 раз. Вакуум -0,9- -1. Прокалочный цикл 1ст. набор температуры 2 часа до 690 гр. , 2ст. прокалка на температуре 690 гр. 3 часа, 3ст. спуск температуры 30 мин до литейной 660 гр.. Средний вес опоки 250-300 грамм.

у производителя:


если предположить, что речь идет о satin cast 20, то можно найти пару-тройку отличий...
потом, если еще поиграть в угадайку, то можно предположить, что говоря про вес опоки автор мог иметь в виду
вес елки. тогда это тоже вызывает легкое недоумение: зачем в такие большие опоки (диам 200мм) ставить такие
мелковесные елки? ведь с увеличением массы ФМ увеличивается время ее "созревания" и пр.
но у автора может быть свой, не известный мне резон. так что...
в общем, угадайка вещь ненадежная... легко можно, сделав неверные предположения, прийти
к не совсем правильным выводам...
например, может я даже марку ФМ не угадал

berto585,
если цикл прокалки проверен и отработан, а температура и влажность окружающей среды постоянны - неделю отстоит - и к гадалке не ходи. а если опока маленькая (к примеру 75-80х150-180), то и месяц выстоит, если ее не кантовать и не стучать о стену. у меня был дикий случай: прокалил опоки, а перед заливкой на одну не хватило лигатуры. остудил. подписал и поставил в целофановом пакете с замком на полку шкафа до лучших времен. текучка, срочные заказы, элементарная забывчивость и пр. позволили к ней вернуться лишь через 4 с лишним месяца. Надолго запомнил, что опока была 75х180. отливал кофейные ложки с гладким черпачком. 12 штук на елке. Срм925. брака не было. после полировки при 5 кратном увеличении пор было не разглядеть... надеюсь и Вам повезет
только тут ньюансик - набор температуры перед литьем этой опоки должен быть минимальным. у меня было 1-2 град/мин ну и выдержка на литьевой 1 час.
удачи

SergeyUA,
Несколько лет присматривал( настраивал, обучал)за работой восковщицы на автоматическом инжекторе YASUI. При этом сам осваивал японскую технику. Причин наличия пузырьков воздуха в воске - масса. Главное это понять причины образования их в каждом конкретном случае. Начнем с наиболее простых.
1. Убедитесь, что в инжекторе достаточное количество воска.
2. Убедитесь, что при установке функции вакуумирования происходит отсос воздуха. Хотя можно пытаться делать восковки и без предварительного вакуумирования.
3.Важно хорошее совпадение формы носика клапана и воронки прессформы.
4.Для чистоты эксперимента можно поднять температуру воска в инжекторе градусов на 30 выше требуемой, а затем опустить до рабочей, чтобы воздух вышел из воска.
5.Отладьте зажимное устройство прессформ, чтобы не было перекоса пластин, была соосность носика клапана и прессформы.
Возьмите прессформы попроще и сделайте несколько восковок и изучите их на просвет. Если пузырьки будут во всех восковках, значит виноват инжектор. Если пузырьки появляются только в каких-то отдельных моделях, то пробуйте менять параметры давления, времени впрыска, вакуума и температуры.
Если у вас есть набор прессформ из которых восковки получаются без пузырьков воздуха, то вам нужно работать с самими проблемными прессформами и параметрами, устанавливаемыми в инжекторе. Но это уже более сложное дело и просто так не посоветуешь.

tof71,
Судя по массе выплеснутых эмоций - ОНО ВАС ДОСТАЛО!
Полагаю Вы готовы проанализировать и выцепить рациональное зерно (ежели оно найдётся) из любых не Ваших размышлений. (Пример тому готовность купить брошюрку Д.Отта за 800-900 р. Не ёрничая - соглашусь с г. Амелиным: на мой взгляд она того стоит. Правда для более оперативного общения с этой шпаргалкой неплохо было б и про основы помнить... ну типа того же Бреполя, но не только... и вообще не об этом речь)
Может поэтому захотелось немного поговорить про Ваш случай, взглянуть на него чуток с другой стороны.
Прошу не судить строго - это всего лишь мои заметки на полях
1. Когда ставите эксперимент - не меняйте за 1 раз больше одного параметра (температуры, воска, способа вытопки, изменений литниковой системы, ну и т.д. и т.п. ...) - иначе фиг сообразишь от чего что получилось. По возможности все желательно фиксировать.

2. Прилипание ФМ к елке у меня тоже бывали. И массовые и отдельными пятнами. И в китайских опоках, и при вакуумном литье с помощью ясамовского перевертыша и на аппарате донного разлива в защитной среде. Почти во всех случаях виноват был флюс попавший в полость опоки вместе с металлом. Как он туда попал и как его туда не пускать - отдельный разговор. Но если заранее этим озаботиться или предположить такую вероятность - это не сложно. Есть и кварцевые палочки и другие способы борьбы.
3. Искать следы закипания металла на теле елки не совсем корректное выражение. Для этого нужна температура поболее двух тысяч градусов. А то, что иногда отливка напоминает мгновенно застывшую кипящую жидкость, практически всегда является причиной интенсивного газообразования при соприкосновении расплавленного металла с различными веществами. Это могут быть, например, продукты разложения некачественной или неправильно прокаленной ФМ, остатки невыгоревшей сажи от воска или полимера, да и не только. Варианты есть - в каждом случае выручит наблюдательность и соблюдение правильно подобранного технологического цикла. Важен и хороший вакуум.
4.Не хочу критиковать Ваши елки - в конце концов чудеса никто не отменял, но обратите внимание на форму стояка (или центрального литника) из корейского фильма. И особенно на ту его часть, которая формирует заливную горловину. Такая форма весьма эффективна. Рекомендую проверить. Хочу напомнить, что для борьбы с неправильной усадкой отливок применяются не только дополнительные питатели, но и еще кое-что - резервуары например по ходу этих питателей, они же и как доп. грелки... В "мурзилках" по литью этого немало нарекомендовано
Остальное из фильма для керровских ФМ применять как-то не хочется. Высока вероятность обрушения ФМ в полость со всеми вытекающими отсюда последствиями
5. Где-то на форуме есть весьма подробные пояснения от serg о процессах происходящих при вытопке воска и прокалке опок. Если очень кратко - то для большинства ФМ рекомендуется перед прокалкой не пересушивать опоки, воск вытапливать нежно, не допуская его вскипания. Желательно беспламенное окисление остатков воска. Для правильного созревания ФМ(набора ей всего спектра полезных для литья свойств) нужна обязательная выдержка её на определенных температурных полках (например 370 и 480 град) в течении нужного времени. Иногда нам бывают не нужны все полезные свойства ФМ и мы сокращаем прокалочный цикл или исключаем из него кое-что...А для выжигания остатков воска на всех стадиях процесса должна быть обеспечена достаточная вентиляция. Предельно допустимую для конкретной ФМ температуру прокалки (например для ск20 или кк2000 - 730град)превышать весьма нежелательно. Это увеличивает риск осыпания ФМ и повышенного газообразования при соприкосновении металла с массой. Рекомендую освежить это в своей памяти - полистать пояснения серга.
6.Ставить опоки в печь по-моему лучше горловиной вниз. Меньше шансов появления открытого пламени при дожигании сажи и осыпания чего угодно в полость опоки. Хотя при правильной вентиляции думаю это не так уж и принципиально.

Цитата
Цитата Итог на своей установке с моим насосом вакуум получается -0.9 на 70-ых опоках около 3-4 секунды и на 100-ой опоке тоже не долго - примерно на 5-6 секунде уже -0.9 атм и примерно на 7-8 секунде у сотой(100) опоки уже просасывается ФМ

если 70-е и 100-е опоки это диаметр -думаю терпимо. если высота - долго... надо менять прокладку. хотя если показометр фиксирует что-то возле -0,95 и ниже на душе как-то спокойнее становится что-ли...

Цитата
(primadiamond 16.05.2015 16:02:07) Вячеслав С., если температура быстро поднимается самое простое рвет формомассу там еше куча проблем связочных с термоударом

Это суеверие. От быстрого набора температуры фм не трескается. А вот если остужать опоку приоткрыв дверцу в печке, сделать жидкий или небрежный(комки) замес фм, вот тогда трещины почти неизбежны.