Развернуть ⇓

А 008-я сейчас уже на белом полимере? Или еще на черной мазуте?

Давным-давно на белом все. Как закончится, буду пробивать зеленый. Но мне, что-то, продавать его не хотят. Говорят, это не для 008.  

Может конечно оффтоп, но слышал про итальянского происхождения машину, которая "наращивает в металле". Интересно, сталкивался кто? Типа у них в разработке машина, которая сможет наращивать в металле с камнями сразу. Конечно золотая жила для кустарей (зажиточных), но сильно похоже на сказку.

Тоже столкнулся с этой проблемой, насколько я понимаю это неправильная установка нуля.
Подскажите пожалуйста, куда необходимо переместить нуль и насколько, если нуль выставлен по технологии приведённой в мануале
(с двумя листами бумаги). При этом некоторые модели не отпадают с платформы (начиная  с первого слоя).

В мануале описана ситуация выставления нуля, когда нужно полностью очистить базу от материала и при помощи листа бумаги выставлять 0.

Но на практике это малореально. При выращивании больших высот, ноль может сбиваться после 2-3 печатей. А чистка базы проблематична всегда. Я так пару раз почистил, и платформа стала липнуть к силикону на первых слоях.    

Поэтому, берем кусочек плотной бумаги, длинную полоску достаточно. Лучше не толстую фотобумагу. Выводим платформу в нулевую позицию или чуть выше. Подсовываем под нее полоску бумаги и по 0,1 мм понижаем базу. Пока листок бумаги будет еле двигаться под базой. Но все-таки, проходить через всю платформу, или со всех сторон платформы его можно будет подсовывать.
Материал не сливаем, выставляем сразу с материалом в ванной.

Все, задаем новый 0. Отпадать не должно. Как начинают отпадать модели, выставляем заново.

RP-design А на толщину бумаги надо нуль опускать?  Модели отпадают когда плотформа выращивания выше чем надо или ниже?

есть у кого нибудь убитая ванна от ДВ?  есть возможность попробовать восстановить покрытие.

ванну верну полюбому, если всё удастся то даже в рабочем состоянии

Между платформой и ванной должен быть зазор. Именно для этого нужен лист бумаги. Он и задает зазор.
Модели отпадают когда платформа выше, чем нужно. Причем, прилично выше, около 1 мм. Если платформа ниже, чем нужно, то на первых слоях толщины нет совсем, да и вплотную она ходит к силикону, что не хорошо.

что, ванны нахаляву никому не нужны, все предпочитают их покупать???

Через месяц-два могу дать одну бесплатно.  
Вопрос только, как доставить ее.

Скажите, а какой можности нужен UPS  к станку?
Вроде пришел. Еще не распечатывали. Ждем инструктора.

Он должен идти в комплекте.  а вообще на 500 ват хватит с головой!

У меня  на 1000 ватт онлайн Ups стоит. Но к нему подключено все. Монитор, компьютер, установка.  Нормально все тянет.

подскажите, ребята,
работаю на InVision ™ HR 3-D printer(за 5 лет работы менялись только фильтры и приводной ремень(мелочи в общем) - надежная машина .
Начальство хочет покупать digitalwax 008 j.
Учитывая все технологические процессы(после выращивания), насколько обьективно лучше 008?

Лучше разве что более высоким качеством поверхности, и возможностью более тонких слоев.  Но проиграете по времени печати моделей, нужно ставить поддержки (нет автоматического обсчета изделий). И не все можно отпечатать. Плюс деформации изделий, свойственные стереолитографии. Думаю, вам такой переход не понравится.  

Почему на более новый Invision не хотите переходить? Человек, работающий на нем, говорил что wunderwaffe.   А мне вот, что-то не верится пока.

P.S Забыл сказать, по расходникам Digitalwax дешевле прилично.

P.S.2 А вообще, крайне разные технологии. Я бы сказал, что философия применения иная совсем. Нужно смотреть уже по выпускаемым изделиям.

- спасибо за ответ, RP-design!
Новый Invision? можно уточнить, что за модель?

3d system projet cpx 3000

спасите кто может! работаем с DW 008, на DC550. с нулем-поддержками и прочими радостями разобрались довольно быстро, а вот с литьем беда неразрешимая уже несколько месяцев(((( лить пытаемся серебро. в итоге - раковины-поры-кошмары-обрушения. все прелести. может кто-то в курсе, как с этим бороться? уже испробовали тучу вариантов, но к верному так и не пришли.. хотя бы маленький совет, хотя бы маленькую подсказочку..

В теме Литье обсуждается эта проблема. И один человек, добрая душа, довольно точно описал последовательность действий для литья. Эта схема рабочая. Сам работаю по подобной схеме, правда с поправкой на набор оборудования и формомассу.

Возьмите схему за основу. Но нужно будет подогнать под ваш техпроцесс методом перебора.  

Естественно помогу - что знаю. Все мы - волей-неволей завязаны в ювелирном деле и делить нам нечего, а вот помогать - я считаю - необходимо...хотя бы советом...
И так вопрос  первый - модель у Вас из полимера, или воска??? Второй вопрос - какая литейка - центробежная, или вакуумная???
  Качество литья зависит от многих факторов, начиная с грамотного расположения литниковой системы, далее с рациональной консистенции формовочной массы, далее - с правильного режима просушки, вытопки воска и прокалки опок. Маленький секрет раскрываю - что бы убедиться - что воск полностью выгорел - достаточно посмотреть на входные отверстия запакованной опоки - если вокруг отверстий нет серого зольного ореола - воск и зола от него выгорели полностью - для полного выжига воска опоку диаметром 80 мм достаточно выдержать 2 часа при температуре 750 градусов. Затем печь следует выключить - и дать печи спокойно остыть до нужной - литейной температуры...
Не следует забывать - что литейная температура опоки зависит от вида будущей отливки.... К примеру - если будущая отливка ажурная, тонкая, - то для неё опока остывает примерно до 600-620 градусов, если это средние перстни с толщиной стенок примерно 1-3 мм, опока остывает примерно до 500-550 градусов.....Если будущая отливка очень массивная - опоку можно остужать вплоть до 200 градусов.... Суть в том - что бы залитый металл застыл как можно скорее - иначе будут поры и утяжины.... Это надо учитывать и при установке литниковой системы - что бы питателей было достаточно и нужного диаметра.... Облой на изделии получается часто в следствии малого расстояния между восковкой и стенкой опоки, а так же дна опоки...Желательно расстояние выдерживать по стенкам не менее 8-10 мм, а для дна - 10-15 мм.
Лично я после литья опоку не замачиваю сразу в воде....даю ей остыть примерно до 100-150 градусов, а потом аккуратно деревянным молотком постукиваю всю опоку, поворачивая по кругу....масса хорошо отделяется от отливок.... Та масса - которая осталась в углублениях вымывается либо большим напором воды, либо латунной заострённой проволочкой, потом моется зубной щёткой, а потом отливка помещается  в 10-% раствор плавиковой кислоты (плавиковую кислоту нельзя держать в стеклянной банке - только в специальной полимерной химической посуде.
Выдерживаем там отливки примерно пол-часа, или час...затем хорошенько промываем в проточной воде, высушиваем и отдаём на дальнейшую обработку...
Желаю удачи.  С уважением Игорь Владимирович. 33 года ювелирный стаж.
Caleithel,
Caleithel,