Развернуть ⇓

поддерживаю... толстые резины тяжело резать....вот поэтому и приходится комбинировать с тальком..но это в моделировании...
начать с резины - хорошо..только давайте всётаки остановимся на том что мы будем лить ?
Никита..есть предложения по рисунку ??
SP
т.е предполагается всеобщее освещение и обсуждение следующих вопросов.
-снятие резиновой масетр формы с модели
-получение качественной восковки
-режимы прокалки
-результаты литья
-способы первичной обработки (отбел,химполировка,магнитная голтовка)
Никита это всё вроде попадает в рамки темы ??

Что угодно круглое и что угодно плоское.
Т.е. какой-нибудь кулончик и колечко.
В принципе, конечно, если кто-то опишет все детали процесса будет только хорошо, если несколько человек, то будет просто замечательно. Но, наверное, имеет смысл все же в тонкости вдаваться.

а из чего лить?

прочитал всю тему форума,т.к понадобилась инфа за вакуумный насосик. С 2нвр5дм всё понятно-танк т34  
а подойдёт нв641м с рессивером работа вроде 50л/м???

С производительностью насоса фигня такая: идеально герметичных объемов не бывает, на остаточное давление любого объема влияют два главных фактора - скорость откачки и скорость натекания. Скорость натекания увеличивается при уменьшении остаточного давления, скорость откачки - падает - пока не сравняются. Если натекание бодрое, например, опока уплотняется сталь по стали (а не сталь по силикону) имеет смысл применять рессивер (газовый баллон литров на 50), шар вентиль на 3/4, шланги на 3/4.
Под опокой в течение минут пяти ост давление будет расти от 0.1 до 0.3 - для вак литья достаточно. Без рессивера (с откачкой 50л/мин) ост давление будет 0.5 (грубо), зато до завтра. Тож неплохо.

Когда уже протягивать опоку нужно - лишний объем камеры предварительного разряжения уже прокачан и работает как насос высокой производительности, только недолго. При включенном насосе низкой производительности - немного дольше. Тем более, что под непролитой опокой давление низкое, а в опоке - атмосферное. А в формомассе - среднее арифметическое. А во время заполнения стояка - выше атмосферного. А после заполнения - начинает падать - а на сколько - никто не знает.

К баллону 50л подключен насос 50л/мин, ост давл 0.01кг/см, через вентиль подключена вак камера для опок 1л. Врубаем насос, минут через пять баллон откачивается до остаточных 0.01 Устанавливаем опоку, открываем вентиль. Литр из под опоки улетает в баллон со скоростью 100л/СЕК. Вбаллоне давление подпрыгивает до 0.02. Опока прижимается с силой 70кг и с хрустом давит мусор межу фланцами - производительность щели падает в двое. Воздух из камеры и рессивера откачивается насосом, на его место просачивается воздух между фланцами и сквозь формомассу. Если быстрей откачивает - давление падает ниже 0.02, если быстрей натекает - растет . В любом случае, через минуту после открывания вентиля опоку можно пролить.
Все это очень грубо, плюс - минус два слона, но в этом роде. Рессивер нужен только для того, чтобы побыстрее присосать опоку, и уменьшить натекание в первые секунды, после этого рессивер не помогает и не мешает (грубо)

т.е разница в том,что 2нвр5дм можно без рессивера применять,а который 50л в мин.с рессивером и ждать 5 минут пока он откачает нужное разряжение??? :?  правильно я понял???

для вакуумирования ф.массы нужен вибро-стол,а для ж.резины говорят не обязательно.это так? или желательно тряхонуть снизу

50 л/сек насос  ничего себе , это он размером с письменный стол что ли ?

а как понять ост давл.0.01кг на см...?млин чайник я в этом деле

Виталий, въезжать в эти тонкости (особенно, если Вам это совершенно неинтересно) довольно тоскливо. Если у Вас нет возможности приобрести
2нвр5дм, как советовал Никита, и пренебречь теорией, потому что все само получится, тогда - конечно. Теперь занудная часть. Газ стремиться заполнить ВЕСЬ предоставленный ему объем. Кило воздуха равномерно расположиться и в газовом баллоне (только ему будет тесно и давление будет большое) и в железнодорожной цистерне (там попросторней и давление будет поменьше).
Если баллон присоединить к цистерне, воздух, ессно потечет в цистерну - через толстый шланг быстро потечет, а через тонкий - медленно. В баллоне останется грамм воздуха, а в цистерне получится кило 999гр, но давление будет одинаковым, некое среднее. Примерно тоже происходит в системе баллон (или вак камера) - насос. Насос из себя лопатками выгребает воздух на улицу и в нем становиться почти пусто. Разница давлений в насосе и баллоне 1Атм=1кг/см, под этим давлением (неслабым) воздух пойдет в насос и через него на улицу. Чем больше воздуха ушло из баллона, тем меньше давление оставшегося воздуха (остаточное), тем меньше разница давлений насос - баллон, тем медленнее идет откачка. Насос весь воздух откачать не может, мильон молекул останется и будет давить изнутри на стенки баллона с силой 0.01 кг/см кв, а снаружи на баллон будет давить 12км воздуха, которым мы дышим, с силой 1кг/см кв. Треугольник написал бы подробней, а я не в силах.

Как член Общества Защиты Манометров от Вандализма - не могу молчать!!!      

Стрелку, конечно, отогнуть маленько можно - но это ж варварство...  Тем более, что на манометрах, у которых вся шкала на 2-2,5 атм, отгибать придётся чуть ли на 90°.  Предлагаю способ более кошерный.
Вот фотка механизма манометра:



Стрелкой показана скоба-проволочка, связывающая дугу с рычагом стрелки. Аккуратно разгибаем эту проволоку с одного конца, загибаем чуть дальше и вставляем обратно. Насколько дальше - зависит от кратности шкалы, это можно заранее прикинуть, подвигав пальцем рычаг. При правильном расчёте стрелка должна в спокойном состоянии оказаться примерно около 1.Манометр, который на фото, не особо точный, на 4 атм., и я ему увеличил скобу-проволочку примерно на 2 мм.
Это грубая настройка, а более точную (чтобы стрелка встала точно на 1) делаем, изгибая скобу  - она, кстати, и изначально изогнута, так же настраивают и на заводе.

Но! Прежде, чем разгибать-загибать, посмотрите - есть ли место на зубчатке рычага для движения назад. Обычно есть, но может быть, что сделано впритык. Если места нет - тогда нужно попробовать осторожно захватить ось тонкими "клювиками" и повернуть стрелку на оси на 2. И потом уже перегибать скобу и ставить стрелку на 1 - теперь у неё будет запас для движения назад.
---------------
Как там в анике? "Нуу, браток, ну так нельзя... Ты заставляй себя, заставляй... "    

 Да и подробнее уже некуда, всё по полочкам... Я только добавлю чуток про сам принцип откачки.
То, что написано в паспорте насоса (например, 5 литров в секунду или 300 л/мин) - это совсем не значит, что баллон 50 л он откачает за 10 секунд. Это значит, что на 1 сек он захватит 5 литров объёма и вытолкнет его наружу. А вот сколько в этом захваченном объёме именно воздуха (т.е. молекул кислорода, водорода, азота и чего-то там ещё) - это уже ув. bazzl только что описал.
Первые секунды работы насоса он работает очень эффективно - стрелка ползёт на глазах. Но чем дальше - тем менее эффективно, молекул воздуха всё меньше, и всё меньше их попадаются из баллона в насос, под лопасти  или под мембрану. Поэтому фактическую производительность, имхо, следует считать эмпирически - вот этот насос откачивает ёмкость в 50 л до показания -1 атм. по манометру (примерно  5 мм рт. столба) за (допустим) 5 минут.  Получаем нужную нам фактическую производительность - 10 литров в минуту.

На самом деле вообще-то наплевать надо на все эти цифры... Главное - знать, за  сколько секунд насос восстанавливает предельный вакуум после установки опоки и открытия крана.  Пять секунд - прекрасно, пять минут - паршиво, ничо не получится... Всё остальное - чистая математика, делу не помогающая. (Имхо, разумеется).
В среднем вроде бы принято считать, что хороший насос, дающий возможность получать вакуум для литья больших опок - это у которого по паспорту не меньше 2 л/сек, а лучше бы и 4 л/сек. (если не прав - поправьте...).

Никита,спасибо,но насос я уже купил правда 1977г.в,но зато не был в экспл.осталось попробовать в деле испытать...вот и читаю форум,чтобы ничего у меня не взорвалось

Как член Общества  Вандализма Манометров сообщаю свою ИМХО в пространство. Вакууметр (манометр) при ост давл ниже 0.1 превращается в барометр и показывает погоду на завтра (его мембрану деформирует атмосферное давление - сегодня 700мм/рт ст, завтра - 740). В интервале 0.1 - 0.01 (когда вакуумируется формомасса или силикон) вакууметр бесполезен. Для вак литья - пригодится, но, именно вакууметр - переделанные манометры будут нагло врать.

Нет.

Ребята,сильно меня не пинайте,я давно эту тему искал,т.к заинтересовался литьём,воск резать малость научился,с модельками ноу проблем ....насосик какбы достал.а с печкой наверное сложнее будет :o да и с" филками "-не миллионер,так бы купил новую.
Присоветуйте чонить

Ну вот, а я губищи раскатал - как я ловко манометры переделываю...      Сегодня только ещё один переделал - бывший автомобильный маленький, со шкалой до 2,5 атм. Так славненько всё получилось...
Значит, всё зря? Ушолплакать:((((((((((((((((((
------------------------------------
Конечно! У нас, правда, вступительтный взнос высокий... но как-нить  решим вопрос о членстве...  

Ааа... а я уж подумал недоброе...   Но, кстати, с тем, который сегодня переделал, так бы не получилось -  у него хода зубчатки в обратную сторону совсем не было, максимум на 1/4 атм.Ну почему же? Просто взнос повыше будет - за введение общественности в заблуждение.
Класс!! Темнота - друг молодёжи!

--------------
А если серьёзно, объсяните, плз, в чем конструктивная разница между манометром и вакуумметром? Я, честно говоря, никогда в жизни вакуумметр не разбирал... Почему-то всегда думал, что конструкция одинаковая, только в менометре трубочка на повышение разгибается, а в вакуумметре на понижение сгибается.
------------
А если совсем серьёзно, то всё это чушь на постном масле - переделки эти... Цена вопроса - 500 рублей максимум. Если уж нашлись деньги на насос, то на вакууметр можно наскрести.
Это у меня тяжкое наследие советской тпривычки  - всё сделать из ничего своими руками...

Вмталий, насчёт оборудования литейного вакуумного стола и прочего - нивапрос, и посоветуем, и чертежей накидаем.
А вот с печками сложнее. :x  Если ювелирка - не хобби, как у меня, а реальный заработок, то смысла нет тратить время на самоделки.
Прокалочную можно для начала купить простенькую и недорогую смоленскую, литейную - хоть в Руте, хоть в Сапфире.
Самому делать, конечно, дешевле раза в 3-4-, но это - время, время... А делать, не имея опыта и знаний, с нуля, девайсы эконом-класса - вообще смысла не имеет. Сделать в итоге сделаете, но за это время уже бы два раза заработали на покупное.

Например, прокалочную  можно уложить по деньгам в 7-8 тысяч рублей. Она будет простенькая, страшненькая с виду, но  вполне работоспособная. Год проработает - а там можно подумать и о покупной, поприличнее.
Это Вам решать...

Ну за 7-8 денег,эт норамльно пусть и страшненькая,главное результат чтобы был